TÄRKEÄÄ!
Ennen hommaan ryhtymistä jossa joudutaan irrottamaan tai vaihtamaan kaasuvaijerit sekä jarru- ja kytkinletkuja, pitää varautua siihen että vaihdon jälkeen em toiminnot eivät toimi kuten on tarkoitettu.
Kaasuvaijerien vaihto pitää ohjelmoida pyörän aivolaatikkoon eli ECUun. Se tehdään erityisellä tietokoneohjelmalla joka onneksi on ilmainen tai sitten maahantuojan huollossa. Lisäksi tarvitaan asianmukaiset OBD-kaapelit.
Jarrut ovat ABS-tyyppiset eli lukkiutumattomat. Niiden ilmaus vaihtotyön jälkeen voi olla työläs. ABS-laitteessa ei ole ilmausruuveja.
Ajoasento rennommaksi ja pystymmäksi
Tulin ostaneeksi hieman alkuperäistä leveämmän, noin 15 cm ja hieman taaksepäin, noin 10 cm yltävän, ohjaustangon parantaakseni ajoasentoa kun pyörään tulee suurin saatavissa oleva pleksi ja istuin vaihtuu ristiselän tuella varustettuun geelisatulaan.
Letkut, johdot ja vaijerit
Pyörän alkuperäiset jarru- ja kytkinletkut eivät riitä muutokseen vaan ne pitää vaihtaa pidempiin. Myöskään sähköjohdot kahvakytkimille eivät riitä eikä tietenkään kaasuvaijerit.
Sähkömekaanisia komponentteja
Pyörässä kyllä on ride-by-wire -järjestelmä mutta siinä on kuitenkin kaksi vaijeria jotka käyttävät sähkömekaanista potentiometripakettia josta kahvan asento- suunta- ja kiertonopeustieto siirtyy sähköisenä moottorinohjausyksikölle. Jälkimmäinen komponentti annostelee valitun ohjelman mukaan tehoa, tai tehottomuutta, takarenkaalle moottorin ja voimansiirron välityksellä riippuen ajomoodin valinnasta ja luistoneston asetuksista.
Saanko pelaamaan
Tulee olemaan hyvin mielenkiintoista saanko pyörästä enää käyntikuntoista vai joudunko viemään sen maahantuojan korjaamolle säädettäväksi. Luotto osaamiseeni on kyllä kova.
Hinta kohtuullinen
Ohjaustangon muutossarjan hinta oli tasan 500€. Siihen hintaan ei sisälly pleksi, ohjaustanko eikä kahvanlämmittimet. Jälkimmäiset ostin erikseen eri lähteistä.
Omatoimisesti, kuinka muuten
Työn teen itse niin siitä ei ihmeempiä kuluja tule. Matkakulut tietysti ja ruokailu ulkoistettuna koska teen homman Kerholla enkä omalla pajalla.
Yhdistyksen tilat
Kerholla on ensinnäkin tilaa ja kaikki tarpeelliset työvälineet käytettävissä. Olen liki koko aikuisikäni ollut MC-kerhojen jäsenenä. Nykyisin vain yhden. Enkä ole enää aktiivinen politiikassa.
Paljon osia irrotettavaksi
Aloitin tänään pyörän purkamisen siltä osin mitä kyseisten komponenttien vaihto vaatii. Alle kuuden tunnin ponnistelun tuloksena olivat takalaukut ja takalaukkutelineet irti sekä tietenkin kaikki muut esteenä olevat osat. Satula pois ensin.
Tuelle pystyyn
Pyörä on nostimella rungon alaosasta. Etupyörän alla on tuki mutta niin että keulaa voi käännellä. Takapyörän alla on pieni haitarinostin.
Tankin purkaminen
Seuraava toimenpide oli tyhjentää tankki bensiinistä, sen jälkeen sulatella tankkimerkkien ("Kromatut" muoviset kotkat.) kaksipuoliset kiinnitysteipit. Tankin edessä on myös suojia ja koristeita. Ne ovat helpot purkaa pois. Rosterinen tankin korkin ja virtalukon ympäröimä pelti irtoaa taakse päin siirtämällä kunhan tankin korkki on irti. Niiden irrottua sai tankin sivupaneelien ruuvit auki ja paneelit irti. (Myöhempi lisäys: tankin saa nostettua pois vaikka tankin sivuilla olevia koristepeltejä ei irrotakaan mutta on tarkempaa hommaa ettei tule kolhuja kulmiin.)
Tankin irrotus
Seuraavaksi irti tankin kiinnityspultti ja bensapumpun sähköjohto sekä bensaletku. Myös tankin huohotusletku pitää irrottaa. Selkeää ja yksinkertaista. Seuraavaksi sivupaneelit rungon sivuilta.
Osien irrotus
Akku pois, ilmanputsari koteloineen pois, akkuteline pois ja muutamia pikkukilkkeitä ohessa.
Sivulaukut ja niiden telineet irti. Iskunvaimentimet irti ja niiden säiliöt myös. Sen jälkeen on selkeä pääsy sisälokasuojan ja ABS yksikön suojan ruuveihin. Ecun irrottamiseksi sisälokarista on otettava pienempi ryhmäliittimistä irti. Sen alla on kolmas kiinnitysruuvi.
Perushommaa
Homma on pääasiassa yksinkertaista ruuvien ja pulttien irrotusta. Onnistuu normityökaluilla ja tarkasti korjaamokäsikirjan ohjeita seuraamalla.
Etupää oikealla. Ylärivi oikealta: ilmanpuhdistimen imukotelo, suodattimen kotelo, akkutelineen ja ecun yhteinen kansi ja akkuteline.
Irrotus oli loogista kunhan vain tekee homman oikeassa järjestyksessä. Välillä piti juoda kahvia ja hieman miettiä.
Etualalla takajarrun jarrusatula. Takapyörän edessä alhaalla, johon menee kiiltäviä putkia on ABS. Sähköjohtimia roikkuu epämääräisesti kun niiden kiinnityskohdat ovat poissa.
Pyörä on suunniteltu asentajaystävällisesti siten että jokainen osa irtoaa selkeästi kuhan on löytänyt kiinnikkeet. Rakenne on myös selkeä.
Tietokone avoinna
Korjaamokäsikirja ja siinä olevat "räjäytyskuvat" ovat ensiarvoisen tärkeitä kun tekee hiemankin vaikeampaa tai laajempaa remonttia. Tämä ei ole vaikea mutta ilmennyt laajemmaksi kuin mitä alussa luulin. Isonäyttöinen tietokone ja kamera työpöydän kulmalla on hyvä apu ja muistinvahvistin.
ABS-yksikköön laitoin jarrukahvalta tulevan uuden ja pidemmän letkun. Yhden kuvassa näkyvistä putkista. Letku koostuu sekä taipuisasta että jäykästä osasta.
Sitä vastoin kytkimen letku on paikassa josta en valokuvaa saanut. Kytkimen käyttösylinteri sijaitsee vasemmalla näkyvän mustan runkoputken etupuolella.
Kokemuksella ja tuurilla
Letkun vaihto muistutti gynekologin hommia mutta vanhalla lentokoeasentajan rutiinilla siitäkin selvisin sekä parilla niksillä joilla tiivistelevyt banjon kahta puolen sujuttelin paikoilleen. Pitkästä aikaa melko vaativa toimenpide. Sokkona tuntoaistin perusteella piti laittaa osat paikoilleen.
Kytkimen puolella on ilmausruuvit sekä kahvasylinterissä että työsylinterissä joka on tuotu putkella paikkaan josta homma on helposti tehtävissä.
Kun jatkan hommaa on letkut saatava täyteen jarrunestettä ja ilmattava. Siinä voi hetki mennä. Etenkin ABS:n kanssa.
Kun se on tehty niin on kaasuvaijerien ja sähköjohtojen vaihdon vuoro. Sähköt on helppo homma vaikka voi olla tarpeen purkaa joko pyörää lisää tai isohkot sähköliittimet pois että johtimet saa pujotettua.
Kaasuvaijerien vaihto ei sinänsä ole kummoinen homma mutta niiden säätäminen tietokoneavusteisesti voi olla. Sitä hommaa en ole ennen tehnyt. Sen onnistumiseksi pitää laittaa pyörän virrat päälle eli koota pyörän takapää, akku paikoilleen, katsoa komponenttien sähköiset alkuarvot mitkä ne ovat nyt ja säätää uudet vaijerit vastaaviin arvoihin. Ei kuullosta kovin vaikealta mutta paikat ovat melko ahtaat säätötöiden suorittamisen suhteen.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti